OMSCHRIJVING

De ‘Window Liners’ zijn de raamkozijnen (raamomlijstingen) die men kan vinden tegen de verschillende raamframes.

Je kan ze kant-en-klaar kopen bij sommige firma’s die cockpit stuff verkopen. Algemeen zijn ze erg prijzig en ze moeten ook net passen met het window frame dat men gebruikt.

Het is dan ook de bedoeling de ‘Window Liners’ zelf te maken.

De ‘Window Liners’ zijn onderverdeeld in :

• Middle strut windshield window liner;
• Side window armrest/Chart holder (Capt en F/O);
• AFT Lower window liners (Capt en F/O);
• AFT Upper/Middle window liners (Capt en F/O);
• FWD Upper/Front window liners (Capt en F/O);
• Imitation glass (plexi or pvc).

 

AFT LOWER WINDOW LINER

De ‘Aft Lower Window Liner’ is het driehoekig gedeelte dat zich aan de achterzijde van de sidewall bevindt tussen het achterste raamframe en de schuine balk boven de sidewall.

Deze ‘Aft Lower Window Liner’ is voorzien van een nis waarin een lampje zit voor het verlichten van het ‘Circuit Breaker Panel’.
Onder in de hoek van de ‘Aft Lower Window Liner’ is er ook een connectie voor het aansluiten van een gekrulde kabel die aan de andere zijde is verbonden met de ‘DV Window Armrest/Chart holder (Shroud). Deze gekrulde kabel dient voor de verwarming van het zijraam.
Aan de bovenzijde van de ‘Aft Lower Window Liner’ bevindt zich de eigenlijke ‘window liner’ of de boord  van het raam (raamkozijn) dat met de rest één geheel vormt.

 

 

CONSTRUCTIE AFTER LOWER WINDOW LINER

De constructie van de ‘Aft Lower Window Liner’ is samengesteld uit:

• Wand;
• Nis voor CB-lampje;
• Nis voor aansluiting gekrulde kabel;
• Uithollingen voor 3 bouten;
• Window Liner of raamkozijn.

De bouw van de ‘After Lower Window Liner’ is geen simpel werkje. Hierbij moet de driehoekige opening tussen het raamframe en schuine balk dichtgemaakt worden. In deze driehoekige wand moet een nis of holte in elkaar geknutseld worden met eventueel een CB-lampje en een uitsparing of mini-nis voor de aansluiting van een gekrulde kabel voor de raamverwarming (dummy).

Aansluitend bij de bouw van deze driehoekige wand wordt gelijktijdig ook het onderste raamkozijn (Lower Window Liner) vervaardigd. De ‘window liner’ moet naadloos geïntegreerd worden aan de bovenzijde van de driehoekige wand.

Simpel is dus anders…

Zijwand
De driehoekige zijwand is gemaakt uit een mdf-paneel van 3 mm dik. Eerst heb ik een proefexemplaar gemaakt uit karton om de juiste pasvorm te verkrijgen die in omtrek nauw aansluit met:

• de onderzijde van het achterste windowframe;
• de bovenzijde van de schuine aflopende balk;
• het einde van het achterste windowframe en schuine balk;
• de voorzijde met de ‘Armrest/Chart holder.

Het mdf-paneel heb ik voorzien van een opening waar het nisje moet komen met CB-lampje. De contouren of omlijningen van deze opening komen overeen met de omtrek van de binnenzijde van de nis. M.a.w. voordat de opening in het mdf-paneel wordt gemaakt is het aan te raden eerst het nisje in elkaar te knutselen …

Dit geldt ook voor de vierkante uitholling waarin de connector moet komen voor de gekrulde kabel.

Nis CB-lampje
De nis is een houten bakje dat met de randen rond de nisopening van het wandpaneel wordt gelijmd.

Zoals men kan zien op afbeeldingen van een echte exemplaar heeft dit bakje (nis) een hele rare vorm. Een omgekeerde trapezium die aan één zijde erg schuins loopt en aan de binnenzijde in afmetingen verkleint en dieper naar achter gaat. Niet evident om na te bouwen …

Voor de bouw van het nisbakje heb ik mdf gebruikt van 9 mm dik. De verschillende zijdes zijn tegen elkaar gelijmd met houtlijm. De randen aan de voorzijde van het bakje heb ik mooi gelijk gezaagd/geschuurd om tegen de achterzijde van de wand van 3 mm te lijmen. De randen (van 9 mm dik) van het bakje komen dus net buiten de wandopening voor de nis te liggen. Achteraf worden hoeken en randen aan de voorzijde van de wand weggeschuurd en opgevuld met plamuur.

Om de stevigheid te verbeteren van de wand van 3 mm en ook om de verbinding te verzekeren tussen bakje en wand heb ik aan de achterzijde van het wandpaneel over gans de breedte 2 houten balkjes gelijmd. De ene zijde van het balkje rust tegen het bakje en de andere zijde tegen de wand.

Lower Window Liner
De ‘Lower Window Liner’ bestaat niet alleen uit de wand met nissen maar ook de omlijsting van het achterste raam onderaan.
Deze raamlijst is gemaakt uit piepschuim. Niet de grove witte piepschuim die we kennen van verpakkingen maar piepschuim met een grote dichtheid met zeer fijne korrel. Deze piepschuim kan men vinden onder de naam Styrodur (blauwe of groene) of PolyFoam (grijs). Deze piepschuimpanelen worden gebruikt als isolatiemateriaal.
Dit product heeft de eigenschap erg stevig te zijn en goed bewerkbaar (schuren in een juiste vorm).
Voor de ‘window liners’ heb ik PolyFoampanelen gebruikt van 50 mm dik.

Overeenkomstig de buitenomtrek van het aluminium windowframe heb ik een omtrek gemaakt uit karton en deze afgepast op een paneel PolyFoam. De omtrek heb ik afgetekend op het paneel en dan uitgesneden met een decoupeerzaag.

Vervolgens heb ik de verschillende zijdes (boven, onder en buitenrand) van het uitgezaagd paneel in de juiste hoek gezaagd en dit overeenkomstig de verschillende binnenhoeken van de aluminium frameomlijstingen. Die hoeken kan men eerst bepalen door gebruik te maken van een hoekmeter.

Nadien heb ik de omtrek van de binnenste raamopening van het aluminium windowframe afgepast op karton. Het gedeelte uitgesneden karton heb ik afgepast op het reeds gezaagd PolyFoam-paneel. Dit middelste gedeelte wordt vervolgens uitgezaagd.
Wat nu overblijft is enkel de raamomlijsting in piepschuim en dit voor het achterste raam (in de vorm van een gekantelde U).

In het midden van de bocht van de U-vorm heb ik de omlijsting doorgezaagd. Nu heb ik 2 delen: de ‘Lower Window Liner’ en de ‘Upper Window Liner’ van het achterste raam. Op de echte afbeeldingen kan men zien dat het raamkozijn op die plaats ook gescheiden is …

Het is het gedeelte van de ‘Lower Window Liner’ dat we nodig hebben om aan de bovenzijde van de wand van 3 mm te integreren als één geheel.
Hier komt er nog een moeilijkheid bij en dat is dat de ‘Window Liner’ of raamkozijn in een bepaalde hoek, overeenkomstig de hoek van het raam, verbonden of bevestigd moet worden met de driehoekvormige wand van 3mm.

Om dit tot een goed einde te brengen heb ik eerst het piepschuim raamkozijn voorlopig bevestigd in het aluminium raamframe en vervolgens de wand geplaatst zoals deze normaal op de juiste positie moet komen op de schuine balk.
De opening tussen achterszijde raamkozijn en wand heb ik opgevuld met houten blokjes. Die heb ik op maat gezaagd en tussen kozijn en wand gelijmd zodat het raamkozijn en de wand in de juiste hoek blijven. De plaatsen waar de blokjes gelijmd zijn heb ik nog eens extra verstevigd door tussenin alles op te spuiten met Tec7.

Nisje voor de bevestiging van de krulkabel
Onderaan de wand vindt men ook een mini-nis waar een krulkabel wordt bevestigd. Dit als simulatie van de raamverwarming. Het nisje is volgens hetzelfde principe gemaakt als de grote nis voor het CB-lampje.

Uithollingen met bout
In de echte versie van de wand zijn er ook 3 uithollingen met een bout. Vermits ons mdf-paneel maar 3 mm dik is er weinig dikte om een uitholling te boren of te frezen. Daarom heb ik aan de achterzijde van het 3 mm-paneel een houten blokje gelijmd op de plaats waar de uitholling moet komen. Nu kunnen we rustig door het paneel boren om de uitholling te maken.

AFWERKING VAN DE LOWER WINDOW LINER

Als alle randen en hoeken van de wand met nis(sen) zijn opgevuld met plamuur en mooi gladgeschuurd is het de beurt om de raamboord uit piepschuim te verstevigen en af te werken.

De bedoeling is eerst het piepschuim nog extra te schuren totdat de vorm de juiste vlakken en rondingen heeft. Nadien moet het piepschuim verstevigd worden tot een hard en stevig oppervlak en klaargemaakt voor het schilderen.

Acrylic One
In een vorig procedé voor het verstevigen van het piepschuim, waarbij ik de middenstrut van het ‘windhield’ heb afgewerkt, heb ik epoxyhars gebruikt en dit samen met glasdoek en polyesterplamuur.
De epoxyhars heb ik nu vervangen door’ Acrylic One‘. Ik heb ondervonden dat het gebruik van epoxyhars omslachtig is en vooral niet gezond is om in te ademen.
Het idee om te kiezen voor ‘Acrylic One’ komt van een collega-cockpitbouwer Dion (Prosim nickname: Dion73).

‘Acrylic One‘ is een mengsel van poeder en vloeistof waarbij je een papje verkrijgt dat men met een verfborstel kan uitstrijken op bv. piepschuim. Na een droogtijd van 1Hr is de aangebrachte laag hard en klaar om te schuren. Je kan het vergelijken met gips maar dan veel harder. Acrylic One is gemakkelijk in gebruik en vooral reukloos.

Om te proberen heb ik een testkit gekocht bij Poly-Service (NL). Alles over Acrylic One staat uitvoerig uitgelegd op hun website:
http://www.acrylicone.nl/
http://www.acrylicone.nl/Education/Youtube

Bij deze testkit heb ik ook nog een flesje Acrylic One Thix A gekocht. Deze vloeistof kan je extra bij het mengsel doen om het papje te laten verdikken zodat het mengsel dikker wordt en minder vloeibaar. Goed voor grote groeven of gaten te vullen.

Wat is nu de werkwijze?

Na het mengen (1 min) van de juiste verhoudingen (1 gewichtsmaat vloeistof LPO1 Liquid en 2 gewichtsmaten poeder LPO1 Powder) is het mengsel klaar voor gebruik. Dit mengsel is +- 20 min bruikbaar.

• Een laag Acrylic One mengsel aanbrengen op het piepschuim met de bijgeleverde verfborstel;
• Wanneer deze laag nog nat is vervolgens een laag glasdoek er overheen leggen (het is aan te raden de glasdoek op voorhand op maat te knippen – tijdwinst!);
  Opm. In de testkit zit er ook glasdoek maar die is veel te grof om te gebruiken. Glasdoek met een fijnere structuur is gemakkelijker aan te brengen en beter af te werken.
• Na het aanbrengen van de glasdoek wordt opnieuw een laag Acrylic One er overheen aangebracht.
  Alle handelingen gebeuren achter elkaar zonder te wachten op uitharding.

Om de stevigheid nog extra te verbeteren kan men eventueel deze 3 handelingen herhalen. Voor de ‘Window liners’ is het voldoende dit maar éénmaal toe te passen.
Na 1Hr zou alles uitgehard zijn maar ik heb voor alle veiligheid gewacht tot de volgende dag.

 

Uitgeharde Acrylic One is gemakkelijk te schuren maar de groeven die gemaakt zijn door de verfborstel zijn niet altijd gemakkelijk weg te krijgen. Vooral niet wanneer men verdikkingsmiddel heeft gebruikt.

Het oppervlak is nog niet helemaal vlak en glad dit door het gebruik van de verfborstel, de glasdoek en oneffenheden in het piepschuim.

De doelstelling van het gebruik van Acrylic One met glasdoek is trouwens het piepschuim hard te maken en te verstevigen … meer niet.

Daarom heb ik na de eerste schuurbeurt een laagje plamuur aangebracht. Dit kan plamuur zijn met deeltjes glasvezel of polyesterplamuur. Hiermee kan men het oppervlak vlakker maken en beter schuren tot een glanzend en vlak oppervlak.
Ook de overgangen tussen de houten wand en het piepschuim moeten opgevuld worden. Deze overgangen moeten naadloos zijn en vormen samen één geheel.
Het plamuren en schuren worden herhaald totdat alle oppervlakken naar wens zijn. Geduld, geduld, geduld … 🙂

Dan is het de beurt om alles te schilderen. Eerst in een laag primer en nadien de laklaag in Boeinggrijs (ACC Color Map R6.06.30).
Deze schilderwerken zijn gedaan met een spuitbus. Dit kan uitgevoerd worden buiten op het gazon met windstil en droog weer.

Bevestiging
De bevestiging van de kant-en-klare wand met ‘window liner’ heb ik uitgevoerd met kleine L-profielen die aan de achterzijde van de wand op de schuine balk rusten. De wand wordt hierbij geklemd tegen het liggend latje dat aan de binnenzijde op de schuine balk is gemaakt.

Verder kan men aan de achterzijde van de ‘window liner’ (raamkozijn) dubbelzijdige tape aanbrengen om de ‘window liner’ tegen het raam te plakken.

GRIMES CB LIGHT

Het lampje dat je kan vinden in de nis van de ‘Aft Lower Window Liner’ dient om onderaan de verschillende ‘circuit breaker panels’ te verlichten.

Dit lampje is vrij eenvoudig na te bouwen en dient gewoon als decoratie. Het is in mijn cockpit niet operationeel (dummy).

Wat heb je hiervoor nodig:

• Dun aluminium plaatje van 0,6 mm dik + 2 kleine schroefjes;
• Rond houten staafje;
• Een houten plaatje van 3 mm dik;
• Een plastiek ringetje;
• 2 staafjes uit hout of plexiglas;
• Een aluminium  kadertje van 0,6 mm dik (desnoods uit hout);
• Doorzichtig plaatje van wit/grijze kleur (imitatie melkglas – dit kan je uitsnijden uit een lege bus van wit plastiek waar bv. antivries heeft ingezeten);
• Eén zelfgemaakt stickertje;
• 2 driehoekige ovalen plaatjes;
• 3 schroefjes (2 schroefjes om het metalen plaatje in de nis te bevestigen en 1 om het lampje op het plaatje te bevestigen).
  .
  De afmetingen van de onderdelen zijn te vinden op de afbeeldingen. De afmetingen zouden moeten overeenkomen met een echt exemplaar vermits een eigenaar van een origineel lampje alles voor mij heeft opgemeten.

Constructie

• Je plooit het aluminium plaatje rond het houten staafje. Het midden van het plaatje moet overeenkomen met de middellijn van het cylindervormig staafje;
• Aan de achterkant bevestig je met 2 schroefjes het plaatje tegen het houten staafje;
• Je zaagt uit een houten plaatje de vorm van de bovenzijde en lijmt deze vast op de bovenzijde van het ronde staafje. De ronde randen van het plaatje moeten overeenkomen met de cirkel van het staafje. De onderzijde laten we open;
• Nadien lijm je de bovenranden van het alu plaatje tegen de zijdes van het houten plaatje;
• 2 staafjes uit hout of plexiglas worden vervolgens links en rechts aan de voorkant gelijmd in de binnenzijde van het aluminium plaatje. Ze dienen voor de bevestiging van het kadertje aan de voorzijde;
• Het aluminium kadertje (of uit hout) wordt dan gelijmd tegen de staafjes aan de voorzijde en dit tussen het gebogen aluminium plaatje;
• Een plastiek ringetje wordt over het cylindervormig staafje geschoven en vastgelijmd (lookalike);
• Uitstekende randen van aluminium worden weggeschuurd of weggevijld;
• Oneffenheden worden weggewerkt met plamuur en nadien gladgeschuurd;
• Dan volgt het schilderwerk in een primer- en laklaag (mat-zwart);
• Vervolgens wordt een plastiek plaatje met witte kleur (imitatie melkglas)  in de binnenzijde van het lampje gelijmd.
• Als laatste onderdeel wordt één sticker bevestigd op het CB-lampje aan Capt-zijde. Aan FO-zijde is geen stickertje nodig vermits je het stickertje niet kan zien  :-).

Bevestiging

De bevestiging van het CB-lampje gebeurt via een aluminium driehoekig ovaal plaatje. Hierin zijn 3 gaatjes geboord. Eén gaatje dient om het lampje te bevestigen en de 2 anderen om het plaatje te bevestigen in de nis.

Eerst heb ik in de nis de 3 gaten op voorhand gemaakt en dit overeenkomstig met de gaten in het aluminium plaatje. Het plaatje heb ik dan bevestigd met 2 schroeven en als laatste wordt het lampje op het plaatje geschroefd.
Via de onderzijde van de nis wordt een schroef in de onderzijde van het lamphouder (staafje) gedraaid zodat het lampje vastgedraaid wordt op het metalen plaatje .
Het is aan te raden eerst een gaatje te boren in de onderzijde van het ronde staafje van het lampje. Nadien kan men het lampje gemakkelijker vastschroeven.

Als laatste onderdeel heb ik nog een plaatje (decal) laten graveren om in de binnenzijde van de nis te lijmen.

GEKRULDE KABEL VOOR DE RAAMVERWARMING

Op afbeeldingen van de echte versie zie je onderaan in de hoek van de ‘Aft Lower Window Liner’ een aansluiting waaraan een gekrulde kabel is aangesloten. Aan de andere zijde is deze kabel verbonden met een aansluiting in de ‘DV Window Armrest/Chart holder (Shroud)’. De gekrulde kabel dient voor de raamverwarming.

Als simulatie heb ik de ‘Aft Lower Window Liner’ en de ‘Armrest/Chart holder’ ook voorzien van deze 2 aansluitingspunten. Voor de 2 aansluitingspunten heb ik stekkers gebruikt voor het connecteren van een hand mike met een CB-radio. Deze stekkers heb ik aan de buitenzijden mat-zwart geschilderd.

De gekrulde kabels worden bv. ook gebruikt voor hand mikes en zijn in verschillende versies en lengtes te koop via een elektronicawinkel of op Internet.

Voor de ‘Armrest/Chart holder’ heb ik eerst een gat geboord met een boorgat dat overeenkomt met de diameter van de stekker. De stekker heb ik in het boorgat vastgelijmd met Tec 7.

De ‘Aft Lower Window Liner’ is ook voorzien van een kleine nis met een opening voor de stekker. De stekker wordt aan de achterzijde bevestigd via een contramoer.